Пароизоляция каркасного дома: где она, а где ветрозащита

Задача пароизоляции

Внутри дома зимой всегда больше водяного пара, чем снаружи: люди дышат, сушат бельё, готовят. Разница парциальных давлений «выдавливает» пар из тёплой комнаты наружу через стену. Если пар доходит до утеплителя и охлаждается ниже точки росы — там выпадает конденсат. Минвата и эковата теряют изоляцию во влажном состоянии на 60–80%, начинается гниение древесины каркаса.

Пароизоляция ставится изнутри стены — сразу под внутренней обшивкой (ГКЛ, вагонка). Её задача — не выпустить пар из тёплого воздуха в толщу утеплителя. Ключевой параметр — Sd, эквивалентная толщина воздуха в метрах. Sd 100 = плёнка держит пар как 100 м стоячего воздуха, Sd 200 = как 200 м. Для жилого дома с постоянной эксплуатацией нужен Sd ≥ 100, для бань и «времянок» — Sd ≥ 50.

Задача ветрозащиты

Снаружи стена продувается ветром — холодный воздух проходит сквозь щели в обшивке и «выдувает» тепло из внешних слоёв минваты. Плюс ветер несёт капли дождя, которые могут долететь до утеплителя через щели в сайдинге. Ветрозащита — плёнка снаружи, за наружной обшивкой (сайдинг/имитация бруса) и вентзазором, но перед утеплителем.

Ключевое свойство ветрозащиты — паропроницаемость. Плёнка должна выпускать пар из утеплителя наружу, но не пропускать капли воды и холодный воздух внутрь. Sd ветрозащиты — 0.02–0.1, паропроницаемость μ = 0.05 г/(м·ч·Па) и выше. Это «мембрана»: диффузия пара идёт, конвекция воздуха и жидкая вода — блокируются.

Что будет, если поменять их местами

Классическая ошибка: пароизоляцию поставили снаружи, ветрозащиту — изнутри. Пар из комнаты свободно проходит через ветрозащиту в утеплитель, доходит до пароизоляции снаружи — а она не выпускает его. Влага накапливается в минвате, стекает вниз, каркас гниёт за 3–5 лет. Разбирается только с полной обшивкой снаружи.

Второй вариант — обе плёнки паронепроницаемые (Sd 100 внутри и Sd 100 снаружи). Пар из воздуха комнаты микро-диффузией всё равно попадает в утеплитель и оттуда никуда не уходит. Стена превращается в термос с конденсатом внутри. При тёплой погоде плёнка изнутри «потеет» — это первый признак ошибки.

Правильный порядок слоёв

• ▪Внутренняя обшивка (ГКЛ, вагонка, ОСП).
• ▪Обрешётка 20–30 мм для проводки — служебный зазор.
• ▪Пароизоляция Sd ≥ 100 м с проклейкой стыков.
• ▪Стойки каркаса с минватой между ними (плотностью 40–60 кг/м³).
• ▪Плитная обшивка (ОСП 12 мм или ГВЛВ) — жёсткость и защита утеплителя.
• ▪Ветрозащитная мембрана μ ≥ 0.05, Sd ≤ 0.1.
• ▪Вентиляционный зазор 40–50 мм на брусках.
• ▪Наружная обшивка (сайдинг, планкен, имитация бруса).

Типовые ошибки

• ▪Ставят «Изоспан B» (Sd ≈ 2) вместо «Изоспан DM» (Sd ≈ 200) как пароизоляцию — маркировка похожа, свойства в 100 раз разные. Стена сыреет.
• ▪Не проклеивают стыки пароизоляции скотчем — при Sd 200 сама плёнка держит пар, но у стыков он проходит через щель, весь эффект теряется.
• ▪Пробивают пароизоляцию розетками и трубами без герметизации — точечные проколы дают локальную мокрую зону вокруг гильзы кабеля.
• ▪Забывают вентзазор между ветрозащитой и наружной обшивкой — пар доходит до мембраны, но не может высохнуть, накапливается на плёнке.
• ▪Ставят снаружи паронепроницаемую плёнку (обычный целлофан, полиэтилен) вместо мембраны — конденсат оседает на внутренней стороне плёнки и стекает в утеплитель.